Moniteur SC1425 - Atari

Publié le 14 novembre 2024 par Seb

J'affectionne tout particulièrement les moniteurs Atari SC1425. Un pur bonheur qui avale goulument toutes sources RGB 15K qu'on lui présente : indispensable pour les réparations de PCB. Une merveille de simplicité et d’efficacité loin des PVM hors de prix et over hypés.

Si vous ne rechercher pas l'image parfaite, mais un moniteur versatile avec le 15k RGB, celui-ci est fait pour vous.

De plus il est équipé d'une prise péritel et de tous les potards pour régler la géométrie de base sans devoir l'ouvrir. De quoi l'utiliser tout de suite sans se prendre la tête.

Un seul défaut notable, le petit HP du côté gauche qui délivre un son mono qui est loin d'être ce qu'il y'a de mieux dans le genre, et peut-être aussi l’absence de compatibilité avec le composite même si dans mon utilisation ce signal est inutile.

C'est au détour d'un célèbre site de vente aux enchères que j'ai (re)trouvé mon bonheur pour une poignée d'euros.

Vendu HS, mais ayant peu tourné (quasi absence de poussière à l'intérieur).

Au menu des réjouissances : écran noir, bouton "Power" qui ne s’enclenche plus, et d'autres bricoles que nous verrons plus loin.

Avant toute chose il est bon de rappeler que le 240V ça pique très fort et que dans certaines conditions c'est le plus court moyen pour se prendre un Game Over.

Donc je déconseille de se lancer dans l'aventure si vous ne le sentez pas, si vous avez deux mains gauches, ou encore que vous n'y connaissez rien en règles fondamentales sur la sécurité électrique.

C'est parti pour un démontage et une inspection en règle !

Retrait du capot arrière en retirant ses 4 vis et en débranchant le câble du HP pour mettre à poil le bestiau ❤️.

Simple et efficace encore une fois.

En inspectant rapidement le moniteur ouvert, je tombe sur des soudures fraiches et du feutre rouge qui pointe un transistor sur la carte d'alimentation... Ce moniteur est déjà passé entre les mains d'un réparateur ! Ça commence mal...

Avec le moniteur sous tension on entend un sifflement provenant de la carte d'alimentation au niveau du transformateur T101 :

En premier lieu je m’intéresse à la carte d'alimentation :

- Contrôle des soudures -> RAS

- Contrôle des condensateurs -> RAS

- Contrôle des selfs -> RAS

- Contrôle des transistors -> RAS

Pour finir avec cette carte, un test croisé sur mon moniteur fonctionnel me confirme qu'elle est parfaitement fonctionnelle. Le sifflement est la conséquence de la panne, pas la cause.

Je laisse tomber cette carte d'alimentation et je m'oriente vers la platine du moniteur, en particulier du coté du couple transistor de balayage horizontale (BU) / THT.

Sur ce moniteur on devrait normalement trouver un BU508AF Philips.

Il a été remplacé par un transistor qui semble compatible mais avec des tolérances différentes.

Je prévois donc de le remplacer :

En retournant la platine je remarque que non seulement le BU n'est pas d'origine mais qu'en plus une de ses pin n'est pas soudée (pin base). Un oubli probablement... Ça bidouille, Ça bidouille....

Je le dessoude pour un test :

Tout est OK pour lui, je pars en direction du THT.

En sondant les pin du THT je tombe sur une continuité qui n'a pas lieu d'être, probablement un court circuit entre deux enroulement sensés être isolés :

Je le dessoude pour vérifier que le court-circuit est bien dedans et non pas sur la platine :

Ça bip, c'est donc confirmé, il est HS ! Deux enroulements normalement isolés sont en contact.

Coup de chance, ce THT et ce BU sont toujours répandus :

- BU508AF Philips avec boitier isolé (sans métal au dos)

- THT "compatible" HR7506 (d'origine il s'agit d'un Philips AT2079 30102)

Commande passée -> quelques jours plus tard :

Je remplace le BU :

Ensuite j'attaque le THT...

Mauvaise surprise lors du remplacement : le modèle compatible est équipé d'une tige en métal courbée qui fait office de ressort de maintient entre les deux parties de la ferrite qui le traverse.

Cette tige métallique n’existe pas sur le THT d'origine, et peux provoquer des contacts inopinés sur les strap métalliques situés entre la platine et le THT.

THT d'origine

Idéalement il faut isoler ces strap ou les dévier, sinon cela risque de provoquer des défauts dans l'image.

Autre souci avec le modèle de THT compatible : le positionnement des broches n'est pas tout à fait identique, donc il faut faire un peu de pliage.

Ajoutez à cela un dernier bricolage pour faire une "rallonge" histoire de choper la masse sur la pin 11 :

Au final ce THT fait le travail, mais il ne colle pas parfaitement aux dimensions de l'original... Mieux que rien mais loin d'être parfait.

Je soude large en grattant le vernis autour des pad de soudage :

Il arrive que les pad soient coupés au ras de la jonction piste/soudure, c'est fréquent avec les composants qui dégagent de la chaleur. Cela a pour conséquence de provoquer des déformations répétées du circuit imprimé et donc des contraintes mécaniques qui peuvent déboucher sur le cisaillement de certaines pistes.

Je remonte tout et lance un test rapide, avec au préalable une montée progressive du potard screen sur le THT en partant du centre si il n'y a pas d'image... Et...

Alléluia !!!

Il démarre, mais ce n'est pas encore parfait.

Il me reste plusieurs points à vérifier et des réglages à effectuer.

Les soudures sèches sont fréquentes sur ce type de moniteur, en particulier au niveau de la prise péritel.

Je démonte le blindage devant les soudures pour vérifier :

Il suffit de passer un coup de tresse et/ou de pompe à déssouder pour retirer l'étain qui maintient le capot de blindage.

Les soudures ont clairement commencé à casser. C'est la conséquence d'insertions répétées et de soudures trop faibles à cet endroit de la platine :

Je refais toutes les soudures de la péritel en étant généreux sur l'étain, et dans la foulée j'en profite pour inspecter à la loupe l'ensemble des soudures de la platine :

Après cet interlude soudure, je m'attaque au remplacement du bouton d’alimentation, panne au combien répandue sur ces moniteurs !

Le fautif est cet interrupteur de la marque Preh (ref : ME5A) qui ne respire pas la robustesse :

90% du temps il ne s’enclenche plus à cause de la casse d'un petit plot en plastique qui sert de guide dans la tige du poussoir :

Plot sectionné, il ne reste plus rien du guide qui bloque le bouton enfoncé.

Les interrupteurs de même référence disponibles en "new old stock" souffrent exactement du même problème et durent peu de temps après l’installation.

Je décide donc de le remplacer par un interrupteur de marque Canal Electronic (ref : PSD-1), nettement plus robuste.

Il s'intègre correctement dans le logement de l'ancien interrupteur, et nécessite juste d'élargir d'un millimètre les passages de vis présents dans le support du moniteur :

Ensuite j'attaque le réglage du THT.

Celui-ci possède deux potentiomètres : un pour le "Focus" qui permet de régler la netteté de l'image, et un autre pour le "Screen" qui permet d'augmenter la tension dans le tube et donc la luminosité.

ATTENTION : un screen trop haut peut provoquer un mise en sécurité du moniteur et le fatiguera plus vite.

Ma méthode pour régler le screen : mettez-vous dans l'obscurité, allumez l'écran sans aucune source en entrée (écran noir), puis positionnez le potard de réglage de la luminosité (en façade de l'écran) au milieu. Descendez le potentiomètre du Screen sur le THT jusqu'à ce que la luminosité soit assez basse pour qu'on voit à peine que le moniteur est allumé. Cela donnera des noirs plus profonds.